Бьющиеся сердца и маски-плакетки. Самое красивое с Недели высокой моды в Париже осень-зима 2025

Не изменяя себе и традициям, пересматриваем только что завершившиеся показы кутюра, чтобы подробнее рассказать о том, чем запомнилась Неделя высокой моды в Париже сезона осень-зима 2025: последняя коллекция Демны Гвасалии и финальная работа ателье Chanel, «сердце» Сальвадора Дали в Schiaparelli и жутко красивый дебют Гленна Мартенса в Maison Margiela.

MAISON MARGIELA

Завораживающе, страшно красиво и исключительно талантливо, с большим пиететом к Маржеле — именно так можно описать дебютную коллекцию высокой моды Гленна Мартенса для модного дома. В подвальных коридорах, обшитых слоями отслаивающейся бумаги, обоев и газет, он воссоздал мистическую атмосферу, которой, по его словам, и пропитан его родной Брюгге. И в этой самой атмосфере — потаенной, загадочной, местами напоминающей спиритический сеанс — как нельзя лучше существовали отсылки к коллекциям Маржелы (осень-зима 1998 и весна-лето 2001), Гальяно (весна-лето 2017) и собственным творениям Мартенса (кутюр для Jean Paul Gaultier весна-лето 2022). Здесь были водонепроницаемые тренчи-чехлы, платья будто конфетные обертки, юбки из скомканного целлофана, тренчи из уже упомянутых разорванных обоев и культовые маржеловские маски, в том числе из плакетки.

BALENCIAGA

Летом 2021 года Демна Гвасалия возродил кутюрное направление Balenciaga, а спустя четыре года показал свое последнее шоу haute couture — и подвел черту десятилетнего сотрудничества с французским брендом (теперь он займется коллекциями в Gucci). Завершающий аккорд в этой композиции Гвасалия отыграл в свойственной манере: вместо музыки перечислил имена сотрудников и друзей марки (о себе он, конечно, не забыл), вывел на подиум лаконичность, «коконы» и излюбленную Кристобалем «гусиную лапку», не забыв о гиперболизированных формах и массивных плечах. В финале под культовую «No Ordinary Life» Sade он дал цвета и попрощался с поклонниками, клиентами и коллегами белоснежным свадебным платьем, сотканным из кружева.

SCHIAPARELLI

Продолжающий адаптировать к сегодняшним реалиям сюрреализм Скиапарелли (надо отметить, очень вовремя) Роузберри отправил нас «назад в будущее». За прошлое в его кутюре отвечали архивы, например новая версия жакета с пальмами из осенне-зимнего сезона 1936 года и кейп с воротником-стойкой — современная интерпретация бархатного кейпа Скиапарелли и Кристиана Берара для осень-зима 1938. О будущем сигнализировали инопланетные куртки с плечами в виде седла, браслеты в форме околопланетных дисков и текучие платья будто из гардероба Плавалагуны. Преуспевающий в виральности Роузберри себе не изменил: в пару к кроваво-алому платью-перевертышу, имитирующем женскую фигуру, придумал колье в виде бьющегося сердца по образу и подобию того, что создал Сальвадор Дали в 1936 году. И на момент написания этого текста данный им урок анатомии собрал больше 5,7 миллиона просмотров в соцсетях.

CHANEL

До дебюта Матье Блази на посту креативного директора остается всего ничего — новую главу Chanel начнем читать уже в октябре. Пока же дизайн-команда бренда показала последнее личное высказывание на тему, в котором по-прежнему считывалось много от Виржини Виар. Откровений не случилось: все та же работа с твидом, за который Chanel любят (и ждут), только на этот раз идущая в паре с ботфортами; золотистые юбки и костюмы, драпированные платья в перьях и топы, щедро расшитые стеклярусом. В финале — еще одна старая добрая традиция — на подиуме появилась невеста, платье которой книзу почти что «разбивалось» и «рассыпалось» на льдинки.

IRIS VAN HERPEN

В этом сезоне желание Ирис ван Херпен объединить моду, технологии и спасение всего живого на земле вышло на новый уровень. Не в теории, а на практике дизайнер доказала: здесь нет ничего невозможного (ну или почти). К работе над коллекцией Sympoiesis (означает совместное творение, взаимодействие технологии и искусства) Ирис пригласила биодизайнера Криса Беллами. Вместе они создали образ из 125 миллионов биолюминесцентных водорослей Pyrocystis lunula — одноклеточных микроорганизмов, названных так из-за лунообразной формы. Они, к слову, прошли порядка 35 этапов за время всего процесса — чтобы жить и светиться на подиуме.

ARMANI PRIVÈ

Маэстро Армани, завтра отмечающий 91-летие, впервые в этом сезоне не вышел в финале показа. За мужскими коллекциями и вчерашним кутюром легенда следила из своего миланского дома, где восстанавливается после непродолжительной болезни. «За 20 лет существования Armani Privè это первый раз, когда я не был в Париже, — написал он Vogue по электронной почте. — Эти поездки для меня шанс впитать энергию города и почувствовать адреналин репетиций. Я не могу отрицать, что скучаю по этому, но я знаю, что могу рассчитывать на умелые руки и умы, которые всегда были рядом со мной». Под пристальным руководством Армани (говорят, он не выпускал телефон из рук) увидели на подиуме коллекцию Noir Séduisant, посвященную черному, как ночное небо, цвету.

Бархатные приталенные жакеты с динамичной баской и расшитые камзолы; смокинги и подчеркивающие фигуру платья, в которых запросто представляется Рита Хейворт; жакеты, надетые задом наперед, и напоминающие невод накидки; излюбленные Армани восточные элементы и морская тематика; стройные и местами строгие силуэты, которые сам Джорджио сравнил с линиями чернил, сияющими незаметно и не ослепляюще.

DIOR

Этот кутюр, показанный совместно с круизной коллекцией в конце мая, стал последним для Марии Грации Кьюри в Dior (теперь за все направления французского бренда отвечает Джонатан Андерсон). Кьюри в тот вечер в родном Риме показала все то, что она любит. То ли богини, то ли воительницы, то ли светские дивы Марии Грации (одно не исключает другого) запросто носят смокинги и прозрачные платья с рюшами; кружево, вышивку и покатые плечи сменяют на бушлаты, перья, бархат и цветы, буквально выбивающиеся и распускающиеся на органзе; выбирают венки и средневековые воротники, а еще обожают переливающиеся платья в пол и те, по которым с точностью можно сказать (спасибо кропотливой работе ателье Dior), что перед нами все-таки настоящая богиня.

Источник материала и фото: "BURO."